Como probar una fuente de alimentacion

 

Tienes una fuente de alimentacion o poder que a lo mejor no sabes si este funcionando correctamente y no sabes Como Probar Una Fuente De Poder entonces aca te vamos a explicar Como Probar Una Fuente De Poder.
Esta prueba sirve para verificar si realmente una fuente de poder de una computadora esta buena o esta en malas condiciones.
Primero que nada para Probar Una Fuente De Poder no se necesitan de grandes conocimientos, en unos simples pasos podemos comprobar si una fuente de poder esta dañada.
Asi mismo decirles que aveces las fuentes de poder se dañan, porque en su parte interior llevan un fusible, normalmente este fusible suele quemarse y por eso tambien tienen a fallar las fuentes de poder de alimentacion de las computadoras.
Para Probar Una Fuente De Poder vamos a necesitar lo siguiente:
1. Un pedazo de cable para pasar corriente que en ambos extremos este libre del forro con el cual viene protegido.
2. Una fuente de alimentacion.
No mas recordarles que para hacer esta prueba no deben tener la fuente en sus ordenadores, esta prueba se hace fuera del PC, o sea que no este instalada en el pc.
Los pasos de Como Probar Una Fuente De Poder son los siguientes:
1. Conectar el cable de alimentacion a la fuente de poder para que tenga energia la fuente.
2. Con el cable puentear el cable verde y un cable negro del conector de 20 o 24 pines de la fuente de poder que va conectado a la placa madre de la computadora.
Si ven que el ventilador de la fuente de poder gira, entonces podemos verificar que la fuente de poder esta buena.
Espero que les sirva esta ayuda, y bueno cuando quieran probar una fuente de poder ya saben como hacerlo.

como limpiar un DVD o repararlo

¿Nunca te sucedió que se abrió la caja donde guardabas tu dvd y se cayó y rayó? ¿Nunca quisiste ver una pelicula y no poder porque el dvd estaba dañado? Para esos problemas, para solucionar esa incómoda situación, acá te daremos un consejo que te servirá:

¿Qué necesitamos?
- Algodón o franela suave (como la utilizada para limpiar lentes)
- Brillo metales (pulidor de metales. Marca Brasso, por ejemplo)
- Agua

PRIMER PASO:
Limpiamos el dvd, removemos la suciedad y la grasa.
SEGUNDO PASO:
Ponemos una mediana porcion de pulimento (brillo metales) en la franela. Luego comenzamos a aplicar esto en el dvd. Se debe hacer desde el centro del disco para afuera y suavemente.

TERCER PASO:
Dejamos el DVD con el pulimento durante 2 o 3 minutos para que este haga el efecto esperado.
CUARTO PASO:
Humedecemos un trapo en agua y removemos el producto pulidor del disco.
QUINTO PASO:
Con otra franela, secamos el disco.

Como Recargar Un Cartucho HP21 y HP22

 

 

No se ustedes, pero yo desde hace un año tengo el mismo cartucho para mi impresora HP Deskjet F300

Ella usa los cartuchos de tinta HP21 y HP22. Y digo "tengo los mismos" no porque no los use es mas uso mi impresora casi a diario imprimiendo documentos en Blanco y Negro y a Color así como fotocopiando una gran variedad de facturas, planillas y demás.

Pero tengo los mismos cartuchos porque me he dedicado a recargarlos, el proceso es muy fácil.

¿Que Necesitamos?

Tinta HP, obvio, esta la puedes encontrar en tiendas donde recargan cartuchos -recuerda que sea HP, las formulas de las tintas son distintas según sus marcas-
Una Inyectadora, Jeringa o Jeringuilla -El nombre depende del lugar donde vivas-
Un poco de cinta adhesiva o tirro o cinta de carrocero .
Una servilleta desechable o un poco de papel higiénico.

El primer paso consiste en despegar con cuidado la etiqueta superior del cartucho. Tratando en no rasgarla.-se puede hacer con la uña o te ayudas con un exacto o un cutter. No es necesario quitarla del todo con exponer los 3 orificios de entrada a los depósitos de tinta es suficiente.


El segundo paso depende de si el cartucho es HP21 o HP22, es decir negro o a color si es del número 21 simplemente debemos identificar el orificio superior-central. Pero si el cartucho es del número 22 debemos identificar un orificio central superior -cercano al borde- y dos orificios laterales. El lateral izquierdo es el deposito de la tinta Amarilla, El Central superior es el de la tinta Roja y el Lateral derecho es el de la tinta Azul.


El tercer paso consiste en recargar el cartucho en si, debemos saber que no se deben de colocar mas de 6cc de tinta en cada deposito, en el caso de cartucho a color y mas de 10 cc de tinta en el cartucho Negro. La inyección de tinta debe ser mas bien superficial tratando de no ser muy invasivo con la aguja de la inyectadora. debemos de tener cuidado de no tocar con nuestras manos la cinta impresa de contactos electrónicos del cartucho ya que la electricidad estática de nuestro cuerpo podría dañar los contactos.

Recargar cartucho de tinta

Para evitar la contaminación del cartucho debemos utilizar una inyectadora diferente para cada color de tinta, de esta forma el cartucho no perderá calidad en los colores

El Cuarto paso es limpiar la entrada a los tres orificios con la servilleta y devolver la etiqueta a su sitio así como colocar un poco de cinta adhesiva sobre esta para impedir la entrada de aire a los depositos.

Quinto paso es simplemente colocar y quitar de forma intermitente la servilleta de la salida de la tinta o inyectores de tinta del cartucho con la finalidad de probar si están destapados y de "purgar" un poco la tinta recién inyectada.

Debemos saber que el cartucho se puede guardar para su uso por no mas de 15 días pero en una bolsa plástica -preferiblemente ajustada al cartucho para no permitir aire alrededor de los inyectores del cartucho- y con los inyectores hacia arriba, la etiqueta hacia abajo -para alejar la tinta del inyector-

Downgrade Universal: de cualquier Firmware / PSP o PSP Slim (sin usar otra PSP)

 

 

Un tutorial acerca de como reparar la flash de vuestra PSP, "hackear" una PSP Slim o Downgrear una PSP "normal" sin necesitar otra PSP en el proceso. Para ello usaremos la GUI (entorno grafico) de MR DUNE adaptada por EsTuArT con los archivos del Despertar del Cementerio v8.0. IMPRESIONANTE instalador, que os dejara instalar en la PSP CF 5.00 M33-4 de un modo sencillisimo. Os aseguramos que no habeis visto otra forma mas rapida y sencilla de "hacer Pandora". Necesitaremos, eso si, una bateria "Pandora" o "de servicio", que podeis conseguir, por ejemplo, en algunos de nuestros patrocinadores. Tras los resultados de nuestra encuesta, os reestructuramos esta noticia de la forma mas sencilla posible. Al final de la noticia teneis los instaladores antiguos, para los peseperos mas avanzados.

Antes de leer:

Si teneis opcion a usar una PSP con Custom Firmware ya instalado de algun familiar/amigo/vecino, os recomendamos este tutorial Despertar Del Cementerio, que os permitira convertir vuestra bateria original de PSP "normal" en Pandora, y no tendreis que comprar otra.
De lo contrario (no conoceis a nadie con PSP "hackeada", ya sea PSP o PSP Slim), sigue leyendo, esto es justo lo que necesitas.
Esto sirve para CUALQUIER PSP DEL MUNDO, da igual el Firmware, da igual el tipo de placa. No necesita modificaciones previas. Por favor, no preguntes si sirve para tu PSP, ya te lo decimos: sirve 100% seguro*.

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OJO: Hay algunas PSP Slim de muy reciente fabricacion, con placa TA-088 v3, en las que no podreis realizar este proceso. No pregunteis si vuestra PSP es compatible o no, no hay forma de saberlo hasta que no se prueba. El proceso tampoco es compatible con la PSP Slim 3000, con pantalla mejorada y microfono intergado y mucho menos en PSP GO!, que no se puede retirar su bateria.

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Con esto podremos:

2008-08-25

• Reparar la Flash de las PSP que no arranquen, ya sea PSP "normal" o PSP Slim (brick).
• Instalar el Custom Firmware 5.00 M33-4 en la PSP normal, directamente desde cualquier firmware.
• Instalar el Custom Firmware 5.00 M33-4 en la PSP Slim, directamente desde cualquier firmware.

Y todo ello sin usar otra PSP en el proceso.

Que necesitamos

• Una Memory Stick PRO DUO de al menos 256Mb y menor a 4Gb (a muchos usuarios la de 4Gb no les sirve, a otros si), no sirven las Memory Sticks de 32Mb. Esta Memory Stick sirve perfectamente como cualquier otra para almacenar datos en nuestra PSP.

• Bateria de una PSP "normal" (no Slim) ya "pandorizada". Esta bateria puede insertarse en la PSP "normal" y en la PSP Slim. Mas detalles en el siguiente apartado.
• Los archivos de descarga (en cada paso se especifica lo que necesitais).

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Como conseguir una bateria ya "pandorizada"

Hay un par de formas de conseguir una bateria de "servicio".

• Comprandola

Algunos de nuestros patrocinadores la venden ya fabricada, el precio ronda los 20€:

Para los que se compren la bateria decirles que la bateria viene sin carga y hay que cargarla. Para cargarla hay que enchufar la psp a la toma de la corriente y encenderla sin bateria, y una vez encencida ponerle la bateria y esperar a que se carge (gracias a fonso_69 por la infomacion).

• Fabricandosela

Si teneis una bateria original de Sony, podeis buscar en Google algun tutorial para crearla sin necesidad de ninguna PSP. Hay que abrir la bateria fisicamente y desoldar una patilla de uno de los circuitos integrados que la componen. No vamos a dar soporte en esta comunidad acerca de esto, por favor, no pregunteis. En el mercado hay MUCHOS modelos de bateria diferentes, aqui siempre nos gusta testear todo lo que subimos, y dado que

Tanto la PSP como la bateria pueden dañarse irreversiblemente si este proceso se hace mal

hemos optado por simplemente informaros de que si, el proceso es cierto, pero no vamos a resolver dudas acerca de el.

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Tutorial Despertar del Cementerio sin usar otra PSP

Como siempre, os ponemos en letra pequeña los posibles errores que se puedan dar en el proceso. No es necesario que los leais si todo va bien. Disponemos de dos metodos en este tutorial para preparar la Memory Stick magica: Despertar GUI y Rains. Os recomendamos utilizar este ultimo, si os falla, probad con Despertar GUI. Pero basta con que sigais los pasos de uno de los metodos.

Metodo 1: Preparando la Stick (Método Despertar GUI)

Cogemos la Stick, y la metemos en cualquier PSP que tengamos por ahi (vale una PSP o PSP Slim con firmware original), o un lector de tarjetas de PC (aunque recomendamos usar una PSP). Si teneis datos importantes en la Stick, salvadlos al PC lo primero, pues la vamos a formatear.
Formateamos la Memory Stick con el PC, vamos a Mi PC, y encima de la PSP, boton derecho/Formatear:

Dejamos por defecto las opciones que aparecen en el menu. En lugar de usar el PC, podeis formatear la tarjeta desde la PSP tambien.
Cuando acabeis este tutorial, podreis elegir si instalais en la PSP el CF 4.01 M33. Os dejamos enlace a la noticia de los Custom firmware M33 para que veais las diferencias entre ellos, y podais elegir cual instalar.

• Crear Stick que instala CF 5.00 M33-4: Descargamos Pandora's 8 (El Despertar) GUI y le hacemos doble click para instalarlo en el PC (mejor utilizar un PC con Windows XP instalado).

Una vez instalado en la carpeta que queramos del PC, tendremos en el escritorio un icono llamado "Despertar del Cementerio V8" (si no lo veis, usad el archivo autorun.exe dentro de la carpeta donde lo hayamos instalado en el PC). Le damos doble click. Se nos abrira esta aplicacion:

Como veis, mas simple imposible.
Hacemos click sobre el boton:

• Step 1 GO: Aqui unicamente le indicamos al instalador la ruta de nuestra Memory Stick (os recordamos que podeis usar una PSP "sana" incluso con firmware oficial enchufada al USB, o si no teneis una, cualquier lector de tarjetas de PC sera valido tambien). Pasamos al siguiente paso.

• Step 2 GO: Pinchamos en este boton, y nos aparecera la ventana negra donde se va a formatear la Stick. Simplemente tecleamos Y y le damos al Intro. Pasamos al paso 3.

Si nos aparece la frase "Pseudo format is not necessary", podeis seguir leyendo, va todo bien.

Si nos aparece "open error (read)", usa otro PC, mejor si tiene el XP instalado, en lugar del Windows Vista.

Si se os daña la Memory Stick en este paso (la PSP no es capaz de leerla), necesitareis formatearla con un lector de tarjetas de PC, como se explica un poco mas arriba.

• Step 3 GO: Pinchamos en este boton. Nos aparece otra ventana negra (MS-DOS) donde (de nuevo) simplemente tecleamos Y y le damos al Intro.

• Step 4 GO: Sacamos y metemos la Memory Stick de la PSP (o el lector de tarjetas) y pinchamos en este ultimo boton. Se nos van a copiar los archivos a la Stick. Esperamos tranquilamente a que la ventana negra desaparezca sola.

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Metodo 2: Preparando la Stick (Método Rain's)

Primero, conectamos la MS a la PC mediante una PSP(recomendado) o mediante un lector de tarjetas de PC. También necesitamos descargar el Rain's UltraLite MMS Maker para 5.00, cuando esté listo descomprimimos el contenido del .rar, ejecutamos el archivo llamado "RainsUltraLiteMMS.exe" (sin comillas), y damos los permisos necesarios sólo si los pide.

Captura del programa.

Ahora, en donde dice "Drive letter" seleccionamos la letra del PSP y si queremos marcamos la casilla de "Format Memory Stick (Recommended)" y la que dice "Backup Memory Stick", se recomienda marcar ambas. Ahora les explico, la primera casilla "Format Memory Stick (Recommended)" formateará la MS antes de instalar los archivos, y la segunda opción la de "Backup Memory Stick" hará una copia de seguridad de la MS, en la carpeta en donde esté el archivo "RainsUltraLiteMMS.exe".

Captura de las casillas marcadas.

Ahora damos click en "Make MMS" y esperamos a que termine el proceso.

Captura del proceso de copia de seguridad.

LISTO ahora tenemos la MS lista.

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Modo de empleo (si ya teneis la bateria y la Memory Stick "magicas")

Antes de empezar, os advertimos que tendreis que tener la bateria cargada (ya sea original o comprada). Enchufale el cargador y deja la PSP cargando durante al menos 3 horas.

1. Metemos la Memory Stick "magica" en la PSP brickeada, o que va a ser hackeada.
2. Con el cable de corriente desconectado, deja el boton L pulsado, mete la "JigKick Battery" (bateria de servicio), la PSP deberia encender SOLA.

Veremos un menu con varias opciones.

1. Aparece un menu:
   1. Install 5.00 M33 => Pulsando X se nos instalaré el Custom Firmware M33 en cualquier PSP (Slim o Fat).
   2. Install 5.00 OFW => Pulsando X sobre esta opcion se nos instalará el Firmware original 5.00.
   3. NAND Operations => Esto nos dumpeará nuestra memoria Flash a la Memory Stick en forma de copia EXACTA. Tambien sirve para restaurar la copia de la NAND, o para formatear la flash. IDStorage Tools son opciones avanzadas que solo deben ser utilizadas por expertos.
   4. Hardware Info => Muestra informacion tecnica de nuestra PSP.
   5. Test M33 => Nos permite probar el Custom Firmware M33 antes de instalarlo.
   6. Shutdown => Apaga la PSP.
   7. Reboot Device => Reinicia la PSP.
2. Simplemente, seleccionamos la opcion que queramos (tipicamente la primera) y pulsamos X. Podremos ver que los leds de Wifi y Memory Stick empiezan a parpadear.
3. Cómo saber si el proceso ha finalizado:
   • Bastará con fijarse en la pantalla y esperar a que salga el mensaje de apagar (shut down) la PSP, presiona X para apagarla, y una vez apagada metemos la bateria y la Stick "normales" y la reiniciamos.
4. Proceso Finalizado: Bienvenidos al mundo de la Scene y del Homebrew... de nuevo ;).

Nota importante de Dark_AleX sobre utilizar el dumpeo de la Flash:
***OJO: este proceso es peligroso y solo debe hacerse en caso de extrema emergencia si ninguna otra cosa funciona, y SOLAMENTE usando un dump previamente dumpeado de tu PSP, no uses el DUMP de otra PSP. Al contrario que el restaurador de nand de Pandora, que era un restaurador lógico, este restaurador es físico: intentará hacer un clon 100% exacto del dump. Si el dump de la psp no es tuyo, tendrás un brick o una psp con idstorage corrupto, dependiendo del firmware. Si en el momento de la restauración, tu psp tiene algun bloque dañado más que en el momento del dumpeo, también podrías tener un brick, dependiendo de que bloque se haya dañado. Es por eso que este método solo se aconseja en casos de emergencia o cuando utilizes dumps que has hecho más o menos recientemente."
Nota: Si vas a usar la memory stick para restaurar una psp diferente que la que creó la memory stick, comprueba si el archivo ms0:/registry/act.dat existe en la memory stick. Si existe, elimínalo, en caso contrario la PSP restaurada no podrá comprar juegos de PSN hasta que el usuario no haya borrado de la flash2 el archivo act.dat que es de la otra PSP. (el archivo act.dat es unico para cada psp).
Ten en cuenta que el archivo act.dat es restaurado al que había en el momento de crear la MS. Si has comprado un nuevo juego en la PSN, el archivo puede haber cambiado y si el anterior es restaurado, puedes perder ese juego. Haz una copia de flash2:/act.dat despues de comprar cualquier cosa en la PSN!

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Aprende a usar tu "nueva PSP"

Tras pulsar X y finalizar el proceso estareis en 5.00 M33 con posibilidad de carga de ISOS y carga limitada de Homebrew, os recomendamos encarecidamente instalar el ultimo Parche kernel 1.50 para cargar Homebrew al 100% (solo para PSP "normal"). Ahora podeis visitar la seccion Tutoriales Launchers / Custom Firmware, para enteraros de muchas mas cosas y poneros al dia rapidamente.
Esta misma bateria, y esta misma Memory Stick, nos sirven para realizar el proceso en cuantas PSP's queramos (siempre y cuando, lógicamente, no formateemos la Stick, ni devolvamos la bateria a su estado "normal").
Cuando ya tengais el proceso acabado y la PSP funcional, os recomendamos ENCARECIDAMENTE hacer una copia EXACTA de la NAND de vuestra PSP, usando la opcion correspondiente del menu del Despertar del Cementerio. Se os creara un archivo en la Stick llamado "nand-dump.bin" que debeis GUARDAR BIEN en vuestro PC, por si lo necesitais en el futuro (sirve para reparar TODOS los bricks por software, pero este archivo sirve SOLO para vuestra PSP, de ahi que sea tan importante hacer una copia propia).

Posibles fallos

• Si al meter la Stick y la bateria Magicas ni siquiera enciende el LED de power, la bateria esta descargada.

• Si al meter la Stick y la bateria Magicas enciende el LED de power pero no aparece nada en pantalla, asegurate de que estas usando una Stick de tamaño adecuado. Si es asi, formatea la Memory Stick con el PC y repite el proceso de creacion de bateria despacio (metiendo primero la Stick, y luego la bateria, siempre con el cargador desenchufado). Si vuelve a pasarte lo mismo, prueba con otra Stick.

• Si la PSP muestra el logo de Sony, y despues no aparecen los iconos, o la PSP se bloquea, formatead la Flash1: Entra en el modo recovery (manteniendo pulsado R al encender la PSP) al arrancar la consola, vete a advanced y format flash 1, con esto a mi me ha funcionado.

• Si vuelve otra vez a aparecer el menu del Despertar del Cementerio, mete una Stick "normal" (no magica) y una bateria "standard" (no Pandora)

• Si al final del proceso aparecen errores del tipo: "ERROR WHILE INITIALIZING: 0x8ca10002" o simplemente no aparece nada en pantalla al meter la bateria y la Stick magicas, comprobad que estais usando una Stick compatible (ver inicio del tutorial) y repetid de nuevo el proceso.

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Si quieres que tu bateria y tu Memory Stick sea de nuevo utilizable (paso opcional, SOLO si estas usando una bateria original de PSP, y no una bateria de servicio comprada en tienda)

Si habeis usado el DespertarDelCementeriov8.exe ó Rain'sUltraLiteMMS.exe, simplemente si quereis entrar en los menus del Despertar del Cementerio, encended la PSP con el L pulsado. Sino, la PSP arrancara normalmente.
La bateria la podeis guardar asi, tal cual, para realizar otros Downgrades / Unbricks. Pero alguno querra que siga siendo una bateria normal y corriente. Tendreis que hacer lo siguiente.

• Regresar la bateria a su modo habitual (no Pandora)

Encendemos la PSP sin bateria y sin Memory Stick (enchufamos, logicamente, el cable de corriente). Estando en el XMB, ponemos la bateria Pandora y la Memory Stick. Desde el menu Juegos, ejecutamos el "UltraPandora Installer". Vamos al icono de la bateria, y dentro de este:

Pulsamos X.
Nota de carga de bateria Pandora: Para cargar la bateria Pandora, encendemos la PSP SIN bateria y con el cargador enchufado, metemos la bateria Pandora estando en el XMB, y esperamos a que se cargue.
Para recuperar la Memory Stick basta con que la formateeis desde la PSP, aunque la podeis usar con normalidad si la Bateria no es Pandora

Tutorial paso a paso sobre soldadura SMD y TQFP

 

- Herramientas necesarias
- Preparativos
- Estañado
- Colocación
- Soldadura



En muchas ocasiones he recibido comentarios de gente que se asusta ante la necesidad de soldar algún componente en SMD, ya sean simples resistencias o integrados llenos de pines por todas partes. La verdad es que el tema parece más complicado de lo que realmente es. Una vez que lo has hecho te das cuenta de la simpleza.
Tanto es así que yo procuro hacer todas mis placas ya en SMD porque me ahorro taladrar y evidentemente quedan más pequeñas y curiosas que con componentes normales.
En este artículo os voy a contar mi experiencia soldando SMD y como ejemplo voy a soldar un integrado en formato TQFP con 80 pines, un dsPIC 30F6014.
Tengo que advertiros que mi método es autodidacta por lo que seguramente habrá alguna forma más metódica, profesional y rápida de hacerlo, pero así es como yo lo hago.
HERRAMIENTAS NECESARIAS
El primer mito que hay que romper es el de las herramientas. En absoluto hace falta un soldador con una punta superfina, ni una estación de soldadura profesional ni cosas raras. Tampoco hace falta usar estaño ultrafino. Evidentemente con herramientas de este tipo seguramente será más fácil, pero no puedo aconsejaros al respecto porque nunca lo he probado.
Las herramientas que necesitaremos son:
- un soldador
- estaño (el que yo uso es de 1mm.)
- flux
- pinzas o pegamento de contacto + destornillador
- detector de continuidad (multímetro)
- un vaso de ron, puede que necesites más, depende de tu destreza


Otros útiles que os podrán venir bien, aunque no son imprescindibles son una lupa y un dispositivo con pinzas para sujetar la plaquita, creo que se les suele llamar “tercera mano”. El que yo suelo usar trae dos pinzas y la lupa, como el de la foto.

PREPARATIVOS
Aunque esta parte podría perfectamente pertenecer al artículo de preparación de la placa, no está de más volver a limpiar con alcohol y bastante detenimiento las pistas de la placa. Es vital que no queden restos de resina sobre el cobre o de lo contrario la soldadura saldrá hecha un churro.

A veces incluso he frotado un poco la placa con estropajo de aluminio para rayarla. Así todavía se suelda mejor, aunque si está bien limpia con alcohol no es necesario. (Un ejemplo de placa rayada es la del dimmer)
ESTAÑADO
A continuación procederemos a estañar la zona de las pistas que entrará en contacto con los pines del micro. En esta maniobra suele preocupar que las pistas se contacten por exceso de estaño, pero al igual que no hay hombre pequeño mientras exista la patada en los huevos, tampoco hay problemas con el estaño mientras exista el Flux.
En mis primeras placas, solía acercar el estaño y el soldador a las pistas e iba pasando por toda la fila de pistas estañando. A continuación limpiaba la punta del soldador, echaba flux en la zona e iba recogiendo el sobrante de estaño con el soldador. Repetía esta maniobra de limpieza hasta que sólo quedase estaño en las pistas.
Luego descubrí un método estupendo y desde entonces es el que hago porque es mucho más rápido y también más limpio. Os recomiendo que lo practiquéis porque quedaréis encantados con el resultado.
1º Pon la placa en posición vertical, puedes sujetarla con la “tercera mano” o ayudarte de cualquier otra cosa.
2º Vamos a estañar una fila de pistas sobre las que apoyarán luego los pines de un lateral del micro. La fila que queremos estañar tendrá que estar en posición vertical. Da un trago al vaso de ron y acerca estaño a la parte superior de la fila de pistas que vas a estañar.
3º Acerca el soldador y empieza a derretir estaño de manera que se forme una bola derretida sobre la punta del soldador y en contacto permanente con las pistas.
4º Ve bajando el conjunto soldador-estaño recorriendo las pistas y manteniendo la bola derretida en la punta con un tamaño considerable, una buena gota. Si dejas de meter estaño desde el rollo verás que la gota pierde su brillo y es entonces cuando se empiezan a contactar las pistas, por lo que no debes descuidar “alimentar” siempre la gota con estaño limpio. Mientras esté brillante, tu recorrido hacia abajo será igual de brillante.
5º Una vez que llegues abajo del todo retira el estaño y el soldador y podrás sacudir la gota sobrante. Puedes dar otro trago al ron.
6º Si te queda algo de estaño en la placa, puedes usar el método de limpiar con Flux que conté antes o algo más rápido: calienta la zona y da un golpe seco con el canto de la placa sobre la mesa de trabajo, con la placa en posición vertical. Al estar derretido el sobrante se caerá, pero lo que está en las pistas no se desprenderá.
He aquí una foto del acabado una vez estañada. No he podido hacer ninguna foto mientras estaba estañando porque aún no sé darle al botón de la cámara con la nariz, pero estoy practicándolo y en cuanto lo consiga pondré aquí las fotos de la gota en pleno proceso.

COLOCACIÓN
Es importante situar el micro en su posición correcta, asegurando un alineado perfecto de los pines con sus pistas correspondientes.
Según la forma del micro (o componente) será factible o no cogerlo con pinzas y “posarlo” sobre la placa.
En los casos en los que no sea posible, yo uso el método del destornillador y el pegamento.
Y no lo voy a explicar, sólo os pongo una foto:

(si ves que te tiembla el pulso en esta operación, puedes beber ron hasta que el pulso permanezca estable)
SOLDADURA
Una vez colocado el micro, soldaremos uno o dos pines de una esquina, sin añadir estaño, sólo apretando el pin con el soldador (con la punta limpia) sobre la placa estañada. Verás cómo el estaño sube por el pin y brilla.
Una vez que el micro ya no se cae, al estar sujeto por una esquina, repasaremos bien todos los pines para asegurar que están en su sitio.
Si lo están, podemos empezar a soldarlos, siguiendo el mismo método antes descrito: trago de ron, soldador con la punta limpia y calentar pin a pin hasta que el estaño suba.
Para evitar movimientos que puedan “descuadrar” el micro yo suelo empezar soldando por el pin de la esquina opuesta al pin que soldé primero.
COMPROBACIÓN
Esta es la parte más coñazo de toda la operación, pero es tan necesaria como las anteriores. Poner el multímetro en modo de comprobación de continuidad y repasar pin a pin que está bien soldado en su pista correspondiente y que no contacta con ninguno de los dos pines que tiene a los lados.
Si un pin no contacta bien con su pista, volver a calentar con el soldador.
Si el pin está contactado con alguno de al lado, mojar con Flux y limpiar con el soldador.
Y ya está, hemos acabado y aquí os pongo una foto del resultado.

A practicar, y por favor, contadme qué tal os ha ido.
cuanto mas me conteis mas puedo aprender yo.

Tutorial para soldar con estaño

El soldador es mas importante de lo que parece.
No hace falta que sea una máquina hiperespacial con control de temperatura y “repajileches” pero con los soldadores de los mercadillos y baratillos no se suelda igual. Que al final con sudores, paciencia y alguna que otra quemadura las cosas acaban saliendo, cierto, pero que deja de ser divertido, mas cierto.




Lo mas importante: la calidad de las puntas y el hecho de que se puedan cambiar. En todo el tiempo que llevo con él y con unos cuidados mínimos, habré gastado 2 o 3 puntas a lo sumo y alguna me la cargué yo por mal uso o por accidente.

Antes de soldar … cuidar la herramienta
Queremos que la herramienta trabaje bien y dure mucho, así que unos consejos para cuidar el soldador y sobre todo las puntas.

Las puntas son muy resistentes a la temperatura pero no les gustan los golpes ni los abrasivos y mas cuando están calientes. No se exactamente de que materiales estarán hechas pero llevan algún tipo de baño (cromo creo) que facilita que el estaño funda y se deposite en la unión sin pegarse a la punta cuando esta caliente. Con otros soldadores malos me ha pasado de llevarme mas estaño en la punta que el que dejé en la soldadura.
Conviene mantener las puntas limpias cuando estamos trabajando, lo ideal es usar una base para el soldador con su esponjita húmeda(tambien sirve un pedaso de algodon humedo) para limpiar la punta.

Si nuestro presupuesto no da para estos dispendios pues un trapo humedecido en agua y muy bien escurrido ayudará pero como la esponjita nada; lo que te acabarás gastando en pomada para quemaduras te lo habrías ahorrado si hubieras tenido la base y su esponja.
Si usamos el trapo que no sea de poliéster o similar que se derrite y se pega a la punta y lo ponemos peor, lo mejor algodón, un retal de una toalla vieja a mi me funciono bien durante mucho tiempo.

Para limpiar la punta no usar abrasivos, ni lijas, ni raspar con las tijeras o el cutter, ni similares, nos cargaríamos el baño de cromo y empezaría a soldar mal. La punta se limpia en su esponja (o el trapo si no tenemos) ligeramente humedecida en agua y con la herramienta caliente.

El otro cuidado importante es dejar siempre la punta estañada cuando apaguemos la herramienta. Antes de desenchufar fundir bastante estaño (nuevo no el recalentado) en la punta e intentar que se enfríe con el churrete en la punta. Este estaño lo limpiaremos en la próxima sesión antes de empezar a trabajar. De este modo la protegemos de rayones cuando esta en la caja con las herramientas, óxidos y porquerías que la envejecerán prematuramente. Esta costumbre también la protege frente a golpes accidentales que podrían doblarla. Con estos consejos las puntas duran en óptimas condiciones muuuchhho tiempo, las que yo he cambiado ha sido por dobladuras al caerse de pico.

Por supuesto nos olvidamos de usar esa punta para pirograbados en madera o similares, derretir plásticos y similares, para eso las puntas viejas o el soldador malo.

El estaño…lo barato sale caro
Huir como de la peste de esos tubitos ridículos con 8 vueltitas de estaño de mala calidad y renegrido. Comprar un estaño curioso de electrónica con alma de resina de 1 mm o poco más de diámetro. El estaño tiene que brillar si esta negruzco y/o mate que se lo queden. Puede que os parezca caro dejar 5 o 6 euros por un rollo de 100 gr pero soldareis mucho y bien con esos 100gr, y cuidareis vuestra herramienta. El estaño de electrónica es 60% estaño y 40% plomo (no valen otras proporciones ni el estaño/plata de fontanero) el interior esta hueco y contiene resina que actuará como decapante con el calor, preparando las superficies para el estaño.

Ya tengo lo básico, el soldador a temperatura y… a soldar!!!. ¿Cómo?.

1) para soldar me van a hacer falta las 2 manos, en una el soldador y en la otra el estaño, a veces tres y algunas ni con 6; así que nada de montajes provisionales “tente mientras cobro”.

Necesitare algún soporte, pinzas, mordazas, inventos que me hagan de 3ª, 4ª,… mano. Un simple alicate y una banda de goma elástica pueden ayudar para empezar, las pinzas de la ropa también hacen apaño, eso si de madera el plástico lejos eh!

2) si todo esta limpio antes trabajo menos y mejor. Limpiar la punta del soldador en el trapo o esponja húmedos y procurar que las piezas a unir no tengan suciedad, ni grasas, ni pegamentos, ni polvo, ni nada (lana de acero fina o lija pueden ayudar) si hay óxidos (visibles o no) el flux también ayuda (ya lo veremos).

3) derecha, izquierda, izquierda, derecha, arr!

Mano derecha: Arrimamos la punta del soldador a las 2 piezas a unir ( LAS 2 !!!). Debemos de calentar ambas por igual sino el estaño pegará en una y en otra no. Tras unos segundos(NO EXCEDER de 4 o 5), mas o menos dependerá de lo grande de las piezas, la potencia de soldador, lo buen conductor térmico de los materiales (eso la práctica) las superficies ya estarán suficientemente calientes para fundir el estaño (190ºC aprox) no probéis a meter el dedo cooones

Mano izquierda: arrimamos el hilo de estaño (la puntita no todo hecho una pelota). El estaño debería fundir sin tocar la punta del soldador por contacto con las piezas ya calientes, esto es lo ideal pero en ocasiones si las piezas son muy grandes o no se pueden recalentar en exceso habrá que ayudarle al principio tendremos que tocar un poco la punta del soldador. Una vez inicia el fundido, a ser posible sin partir el hilo de estaño, ir añadiendo poco a poco hilo a la soldadura según este se funde y fluye por las uniones. Procurar que el estaño funda sin tocar la punta del soldador por contacto con las superficies a unir ya calientes. (Es recomendable soldar las piezas de manor a mayor tamaño por comodidad)

Mano izquierda: Cuando vemos que la unión es suficiente retiramos el estaño. No abusar de estaño, mas estaño no significa mejor soldado.

Mano derecha: un segundo después retiramos el soldador.

4) dejar enfriar la soldadura por si sola, NO SOPLAR (cuantas veces he visto esto) NI MOVER las piezas lo mas mínimo hasta que la soldadura haya enfriado suficiente para fraguar.

5) ¿soldé bien?
Una buena soldadura tiene:
-el estaño justo, más estaño no significa soldadura mas fuerte.
-aspecto cóncavo, cuando es en una placa de electrónica decimos forma de cucurucho de helado.



- apariencia brillante y limpia. Con el tiempo se volverá mate por oxidación pero recién hecha debería brillar como el cáliz de misa.

Si está mate se le llama soldadura fría y tarde o temprano se romperá.
Causas de soldadura fría: los materiales no tenían la tª adecuada; se movieron durante el fraguado (ese pulso!); se enfriaron muy rápido (te dije que no soplaras!); el estaño es viejo ya se ha fundido y enfriado varias veces o es de mala calidad; usaste la técnica de arrimar una gotita de estaño en la punta el soldador eh! O cualquier combinación de estas.

La soldadura no esta limpia hay impurezas (escorias) en la soldadura o cerca. Las piezas o el soldador no estaban limpios; la punta tenia escorias de resina u otros materiales quemados. Ya vimos que si limpias antes trabajas menos

Errores típicos.

- Soldadura con forma de bola

Las causas de esto son:
te pasaste con el estaño (muy típico); tª insuficiente (poco tº de soldador), un material esta caliente y otro frío el estaño hace bola en el material caliente y no pega en el que aun no tiene temperatura (solución: calentamos los materiales por igual arrimando la punta en la unión); alguno de los materiales esta sucio de grasas y/o no se puede soldar; usaste la técnica de arrimar una gotita de estaño en la punta el soldador eh! O cualquier combinación de estas.

- Soldadura fría:
- Soldadura “sucia”

Ayudando en el fundido. El “flux”.

En ocasiones tendremos que ayudar para que el estaño fluya mas fácilmente. Esto hace falta cuando estamos soldando algo grande de metal y cuesta que coja temperatura para fundir porque el metal en una pieza grande disipa el calor mas rápido que lo que nuestro soldador es capaz de aportarlo. También cuando los metales sueldan mal el flux ayuda o en cualquier soldadura difícil.

Por ejemplo cuando soldamos líneas de mantenimiento en las chapas de los carriles de nuestra pista necesitamos tª rápidamente en un material que a priori no suelda bien, puede tener oxido, grasas, polvo, … y para mas dificultad no podemos pasarnos de calor porque derretimos el plástico. En casos como este una pasadita con lana de acero fina y una pincelada de flux nos serán muy útiles.

En el chasis del buggy igual, en este caso no porque el estaño pegue mal en el latón (pega requetebién) sino porque al ser todo del mismo material el calor se reparte y es mas difícil concentrarlo en la zona a soldar en estos casos el flux nos ayudará, facilita que la soldadura fluya por las costuras y funda un poco antes.

¿Y que demonios es el flux?

Popularmente llamamos así al decapante para soldadura de estaño,yo uso el S-39. Es un decapante fluido en bote con pincel para soldadura en costura con estaño, lo encontrareis en sitios de bricolaje o material de fontanería. Con el bote pequeño (unos 5 o 6 € para toda la vida . Yo prefiero el liquido para estos inventos se maneja muy bien y ayuda a que el estaño fluya por los rincones, dentro de los tubos de latón,… también lo hay en texturas gel y pasta. Su efecto es limpiar las superficies de óxidos e impurezas y prepararlas para que el estaño fundido adhiera fácilmente.

Lo barato sale caro. <<la soldadura del “rata”>>

Vaya titulo jejeje. El estaño que se ha recalentado varias veces ya no pega igual, al final tendremos una soldadura fría y/o de mala calidad.

Me he encontrado muchas veces, yo mismo de crío lo he hecho, lo típico de recalentar una soldadura vieja para volver a pegar algo aprovechando ese mismo estaño. Es un error muy típico de novato.

El estaño ya recalentado no sirve ya no pega igual. Las razones son dos; primero ya no tiene resina que actúa como decapante para acondicionar las superficies a unir y segundo si es una soldadura muy vieja además tendrá óxidos e impurezas en la superficie que al fundir se mezclaran y lo único que sacaremos es una bola de estaño ensuciándonos la punta del soldador.

Si tuviéramos que volver a soldar en una soldadura vieja, por ejemplo cuando cambiamos cables a un motor, lo ideal es retirar la mayor parte de estaño viejo con la punta del soldador caliente, limpiar bien esa escoria en la esponjita húmeda y con la punta limpia volver a soldar con estaño nuevo. No es necesario retirar completamente todo el viejo estaño pero si lo más que podamos con la misma punta del soldador.

Algunos compañeros me dicen “va no hace falta si el cable se sujeta igual”; cierto con pericia el cable se acaba sujetando pero una soldadura mala conduce peor la electricidad y te gastaste tropecientos duros en un supermotor y ahora me escatimas un céntimo de céntimo en la soldadura (háztelo mirar).

Para pintar el pincel. El soldador no es un pincel.

Muchas veces he visto la típica técnica de mojar la punta del soldador en estaño e intentar unir algo “pintando con el soldador” esta técnica casi nunca da buenos resultados.

Normalmente recurrimos a esta técnica porque nos faltan manos, es mas cómodo “untar” el soldador en estaño y después de soltar el rollo de estaño usar la mano libre para sujetar el modelo o la pieza a soldar mientras intentamos que la gotita de estaño “caiga” sobre la unión y no sobre nuestra mano; que buscar una base adecuada para sujetar las piezas y soldar con las 2 manos como se debe.

Esa técnica no suelda, el estaño fundido no pega si las piezas sobre las que lo posamos no tienen su misma temperatura. Así que el resultado habitual de estos “equilibrios” es una soldadura fría o una preciosa bola o una soldadura con estaño recalentado que ya hemos visto que tampoco es lo mas idóneo.

También es típico que hayamos calentado poco los materiales o en la zona incorrecta y darnos cuenta después de soldar que el estaño debería haberse extendido a otra zona y no lo hizo. Aquí todos caemos en la tentación de usar la punta del soldador como un pincel e intentar extender el estaño hacia otras zonas recalentando el estaño y las piezas con el soldador. La soldadura que conseguiremos así será fea y de mala calidad al haber usado un estaño recalentado, ya sin resina, y materiales con temperaturas muy desiguales. En estos casos es mejor repetir la soldadura y ayudarnos del flux si lo vemos necesario.


Vale, vale soldé mal lo admito ¿y ahora qué?. Desoldar

En muchos casos de mala soldadura podremos “arreglarlo” con un poco más de calor y estaño. Si vemos que va a sobrar estaño retiramos antes un poco con la punta del soldador que después limpiaremos en la esponjita húmeda para así poder añadir más sin hacer bola.

En otras ocasiones “el crimen” ya esta hecho, lo mejor y menos costoso será desoldar y repetir corrigiendo los fallos.

Para desoldar tenemos estupendas herramientas que nos facilitaran la vida pero estas yo no las veo imprescindibles para un uso de aficionado. Hay bombas que funden y aspiran estaño y máquinas especificas.

no es muy cara, ni tiene la sofisticación de las estaciones de soldadura/desoldadura controladas por microprocesador pero hace unos apaños “mu majetes” para los aficionados avanzados. No hace falta comprar el soldador se puede poner la punta desoldadora en el S30, pero es un rollo, si no tienes 2 soldadores, porque tienes que esperar a que la herramienta se enfríe para cambiar las puntas (5 a 10 minutos), volver a esperar a que coja temperatura para usarla (5 minutos) y volver a esperar para poner de nuevo la punta de soldar, así pues no resulta practica a no ser que tengas 2 soldadores para tenerla siempre lista.

Yo no la uso en su lugar tengo mi “chupón” ,son baratillos, el pero es que hace falta un poco maña y las 2 manos para usarlos. Con una mano calentamos el estaño a retirar hasta fundirlo, sin quitar el soldador arrimamos la punta de la bomba de succión (popularmente “chupón” a la zona todo lo posible; pulsamos el botoncillo y un muelle tira del embolo en el interior del “parato” aspirando buena parte del estaño fundido. Según la maña pues aspira mas o menos o nada.

Bueno mi recomendación para los no profesionales es la malla desoldadora,viene en rollitos, es barata y fácil de usar para los que empezamos. Parece trencilla de coches de slot pero en rollo, conozco algún tendero desaprensivo que la vende a los incautos como tal. La diferencia esta en que el interior de la trencilla tiene flux en pasta que ayudara a que el estaño fundido fluya y se deposite en la trencilla por capilaridad al calentarla. Cuando se clienta ese flux tiene un particular olor.

Utilización:
Colocar la malla sobre la zona que requiere desoldar. Colocar encima el soldador. La malla y el soldador calentarán gradualmente hasta que la soldadura se derrite y es absorbida por la malla gracias a la acción capilar. Una vez absorbida, cortar el trozo de malla usado.

Mi soldador parece “el caballo de Atila”, por donde pasa todo acaba arrasado.

No desesperar, solo hace falta práctica para coger algo de soltura y maña. A todos nos a pasado al principio, aun conservo esas primaras placas soldadas con mas ganas que estaño, llenas de quemaduras, pistas levantadas por recalentadas intentando pintar con el estaño y el soldador como si fuera un pincel; los componentes renegridos de los calentones y las resinas churruscadas, los zócalos de plástico de los chips todos arrugaos y deformados. El único consejo seguir practicando.

Al principio tenemos 2 vicios: o no llegamos (poco calor = soldadura bola) o nos pasamos (mucho calor suelda pero queda todo “arrasado” . El calor debe ser el justo y debemos intentar trabajar “ligerito”, no se trata de ir corriendo todo estresado pero si a buen ritmo. El porque es para no perder temperatura o mejor dicho para aprovechar la inercia térmica y así no tener que recalentar los materiales con mucho tiempo de soldador que acaba por estropearlos y tampoco consigue una mejor soldadura.

Lo dicho sin prisa pero sin pausa y para esto lo mejor es tener las cosas preparadas y a la mano. Que duda cabe que una herramienta y materiales decentes nos harán la vida mas fácil; dicen el refrán que “con buena p…bien se …”, “con buena pluma bien se escribe” (mal pensaos).

Bueno y si alguien a sido capaz de leer hasta aquí de semejante tiesto pues enhorabuena, ánimo a soldar y a practicar.
Soldando en la placa

Pasos para soldar componentes en una placa.
1 - Introducir la patilla del componente por el orificio de la placa y sujetar el componente en su lugar evitando que pueda moverse en el proceso de soldadura.

2 - Con la punta del soldador calentado previamente, tocar justo en el lugar donde se desea hacer la soldadura, en este caso , la punta del soldador debe hacer contacto con la patilla del componente y con la pista de cobre de la placa.

3 - Una vez estén suficientemente calientes la patilla del componente y la superficie de cobre de la placa, se le aplica el estaño justo para que se forme una especie de cono de estaño en la zona de soldadura sin separar la punta del soldador.

4- Se mantiene unos instantes la punta del soldador para que el estaño con el fin de que se distribuya uniformemente por la zona de soldadura y después retirar la punta del soldador.

5 - Mantener el componente inmóvil unos segundos hasta que se enfríe y solidifique el estaño. No se debe forzar el enfriamiento del estaño soplando porque se reduce la resistencia mecánica de la soldadura.

6 - Con la herramienta adecuada se corta el trozo de patilla que sobresale de la soldadura, procurando que el corte sea lo mas estético posible.

10 aplicaciones gratuitas para Android que puedes usar todos los días

Hay un montón de aplicaciones de Android por ahí (solamente en la tienda Google Play 600.000), pero sólo hay unas pocas que se elevan a la condición de ser una aplicación crítica, que son para su uso todos los días. Sin más preámbulos, aquí están algunas de las que debes tener.



SPOTIFY

Con sede en Suecia, Spotify ya se había convertido en el servicio de música en streaming para la mayor parte de Europa durante años antes de su esperada aparición en Estados Unidos en 2011. Como era de esperar, ha convertido rápidamente en el reproductor de música por defecto en todo el mundo. Su apariencia es simple. ¿Hay una canción que quieres escuchar? Aquí la tienes.



GOOGLE MAPS

Es una opción obvia, pero algunas opciones obvias lo son por una buena razón. Google Maps no está exenta de problemas, pero es mucho más maduro y funcional que cualquier otra cosa que puedas encontrar. Los problemas de Apple con su propia aplicación para iPhone ilustran lo difícil que es hacer este tipo de cosas (si una empresa reconocida por su atención al detalle está teniendo tantos problemas, tiene que ser difícil).



TWEETDECK

Entre las aplicaciones oficiales y los desarrollos de terceros, hay cantidad de aplicaciones gratuitas (y de pago) para gestión de redes sociales en el ecosistema Android. Sin embargo, las aplicaciones que centralizan varias redes sociales bajo un mismo techo son particularmente útiles, y la de TweetDeck es sencilla pero rica en funciones, por lo que es una de los mejores que hay.



ASTRO FILE MANAGER

Una de las cosas extrañas a la hora de migrar a un smartphone desde un PC tradicional es la falta de visibilidad de archivos en el sistema subyacente. Claro, puedes ir a través de un sub-menú bajo "Configuración" y ver lo que está almacenado en tu dispositivo Android de esa manera, pero un explorador de archivos dedicado es una necesidad para muchos. Astro ha sido la opción más popular durante algún tiempo.



KINDLE

¿Acceder a tu contenido digital de Amazon desde tu dispositivo Android? Sí, por favor. La aplicación oficial de Kindle la deberían tener todos los usuarios de tabletas y, a pesar de que Google está haciendo todo lo posible para suplantar a Amazon en la lectura electrónica con su Google Play Books, Kindle sigue siendo el hombre a abatir.



EVERNOTE

La mayoría de la información puede ser capturada y organizada con Evernote, una aplicación para tomar notas que se puede usar en Android, iOS, Windows Phone 7, PC, Mac y en los navegadores. La utilidad de Evernote es difícil de exagerar para los trabajadores del conocimiento de varios campos, incluyendo el periodismo.



OPENTABLE

¿Necesitas hacer una reserva? ¿Necesitas recordatorios para esa reserva? ¿Necesitas un poco de ayuda escogiendo dónde hacer esta reserva, tal vez? OpenTable te ayuda en cualquiera de esos casos, con una aplicación Android simple y fácil de usar.



GMAIL

Si bien esta es otra selección típica, no se puede negar que la aplicación oficial de Android para el servicio de correo web de Google es una excelente pieza de software. Es intuitivo, bien diseñado y funcional, aunque es posible que seas menos afortunado si estás tratando de usar un correo electrónico que no es de Gmail en su dispositivo Android.



STARBUCKS

Tanto si eres un gran fan de Starbucks o alguien que sólo necesita una taza de café, la aplicación Android de Starbucks puede ser útil. Además de localizar las tiendas cercanas, la aplicación te permite pagar con el saldo de su tarjeta de Starbucks y recompensas que hayas ganado. De momento no sirve café.



IMDB

Es cierto, esta aplicación es sobre todo buena para estos momentos en los que tienes algo en la punta de la lengua (“he visto a este hombre en un millón de películas, ¿cómo diablos se llamaba?"), pero es muy satisfactorio tener este conocimiento en tu bolsillo. Ah, y también ofrece horarios de películas sobre la marcha, lo que es práctico.

Problemas de calentamiento en HP Pavilion dv6

 

Tienes un Laptop HP Pavilion o Compaq Presario? Toma precauciones.

  

Para aquellas personas que poseen un HP Pavilion o Compaq deben conocer que tienen el riesgo de que su portatil deje de funcionar, mas rápido aún si no toma las medidas adecuadas.
Según información de la misma empresa HP existe un fallo de diseño que pone en riesgo su funcionamiento, algunas personas que han pasado la desgracia me han comentado que la HP puede recibir su equipo para repararlo, pero tan solo la “mano de obra” les cuesta 250€ mas la compra del hardware a cambiar (tarjeta madre normalmente), y si es en EEUU sume el costo de traslado, normalmente estas empresas en nuestros países no quieren recibir equipos “que no sean del año”. Los modelos reportados por ellos son: “..equipos portátiles HP Pavilion series dv2000/dv6000 y Compaq Presario series V3000/V6000..”, yo repare uno este ultimo finde de la serie dv6000 que se podria freir un un guevo en la carcasa, sin envargo e tenido un Compad presario de la serie 1000 que me duro 11 años con 512 de ram... asi que todo es causa de materiales y diseño. sin embargo, he visto la falla en series “tx” , “f” , en las dv7000 y dv9000. Esta misma falla la presenta la Videoconsola de Microsoft “Xbox 360″. jejej todos recordamos las luces rojas, ni que decir ese olorcillo a estaño quemado a las 2 horas de jugar...cosa que por suerte a año 2012 no pasa con las series nuevas.
Causa e identificación del fallo.

El fallo es resultado de un mal diseño, lo que causa un recalentamiento permanente que daña el portatil, el recalentamiento algunas veces se incrementa por el mal manejo del equipo, falta de mantenimiento preventivo, Sistemas no adecuados o altos niveles de utilización.

El daño ya está presente cuando el equipo no enciende sino da un pitido constante (tarjeta madre dañada), mas frecuentemente es que enciende pero no da imagen en el monitor, otros como que la red inalámbrica deja de funcionar, no marcar la carga de batería, etc., también se conoce como señal es que el computador enciende por si solo cuando conectas el cable de la fuente de poder, algunas veces hay combinación de estos síntomas.

Forma de prevención.

1.- Descargar la última versión del BIOS (sistema de la tarjeta madre), esto fue un “pañito caliente” que dio HP para mantener encendido de forma permanente el ventilador que se encuentra debajo del equipo. Sin embargo, no es garantía de HP.
2.- Realizar el mantenimiento preventivo del hardware, limpieza del sistema de ventilación de polvo entre otros (rejillas por donde entra el aire).
3.- Cambiar algunos componentes del sistema de enfriamiento interno, abrir mas ventilación donde está la rejilla de ventilación, entre otros.
4.- No asfixiar el equipo sobre sitios acolchados que cierre la ventilación como colchones, muebles, tela, etc., por el contrario, mantener sobre alguna base de ventilación para laptop que venden en tiendas.
5.- Reconfigurar el Software, he visto en algunos equipos un pésimo Sistema Operativo además de mala configuración, una medida urgente es eliminar Windows Vista, es un Sistema sumamente pesado, es tan malo que mantiene el CPU y otros componentes pelin cargados, para ello recomiendo utilizar windows 7 o ubuntu  o otra distribución GNU/Linux que consume muchísimo menos recurso, otro es reconfigurar el Gestor de energía y hacerlo trabajar para equipo “laptop”, esto disminuye considerablemente los ciclos de CPU, dejándolo solo para el momento necesario.
Que hacer en caso de que el equipo ya tenga el daño.
Lo primero es ver si el equipo está en garantía, en ese caso hay que llevarla a la HP, en caso de pérdida de garantía ellos te solicitarán gastos en repuestos y reparación con el equivalente a comprar un equipo nuevo, por lo menos eso es lo que ofrece HP, y por último, mandar a reparar el equipo con el riesgo de que en el futuro pueda volver a fallar, porque el problema real es de diseño de la HP no del servicio que le puedan prestar.
Fallo de diseño.

El procesador por funcionamiento desprende calor, cayendo en lo particular el procesador AMD es mas caliente que el INTEL y vino en la mayoría de estos modelos, por lo visto esto no fue considerado por la empresa HP y no creó un mecanismo para disipar mas acorde, además, las rejillas de ventilación son muy pequeñas y menos funcionales. es mas...las ultimas que despegue literalmente las puedo usar para filtrar el cafe... otra cosa que observé es que trae una pasta disipadora que no realiza bien el proceso de enfriamiento, a diferencia de otros equipos que utiliza metales como aluminio o cobre que ayudan a la transferencia de baja temperatura al procesador (CPU) y al chip de video (GPU), por lo que al calentarse tanto y luego el proceso normal de enfriamiento causa el efecto de “soldadura fría” en los componentes.

Forma de repararlo.
No voy a hacer una guía de como realizar la reparación, ya que hay guías, manuales y videos, solo voy a dar enlaces a algún sitio muy detallado, las mecánicas que hay en internet son distintas, cada servicio tiene sus formas y consideraciones, a mi me ha funcionado aplicando algunas recomendaciones de unos y otros, una vez reparado el equipo recuerde utilizar los mecanismos preventivos que disminuye la posibilidad de nuevas fallas, aunque puede que no las elimine definitivamente aunque las que he reparado han quedado funcionando bien por las medidas de temperatura.
 

 

 

 

 

 

 

Limpiar portatil por dentro

Antes de limpiarlo:
-Tenia temperaturas del nucleo del procesador del orden de 80º incluso una vez se puso a 87º.

-Un ruido espantoso y bastante molesto del ventilador, pues siempre andaba a tope de revoluciones.

Limpieza:
No es nada complicado:

1º Quitar los tornillos de la carcasa exterior

2º Quita los dos tornillos del ventilador. Aqui ya se ve si hay suciedad o no, en mi caso habia bastante...

Vista superior
Archivo adjunto 77863

Suciedad de la rejilla del ventilador


Ventilador tambien sucio(ya que estamos)




Despues de limpiarlo:

-Temperatura del orden de 63º

-Una diferencia de ruido abismal(parece que esta apagado)

Rejilla despues de limpiarlo



Conclusion:
Si eres un poco cuidadoso y manitas no es para nada complicado; ademas los resultados son notables.

Xbox por fuera y por dentro